Um carrossel de sabores e emoções num night market de Langkawi

Os asiáticos são loucos por compras e centros comerciais mas, felizmente, apesar de haver shopping centers em abundância ao virar de cada esquina, sobretudos nas grandes cidades, a tradição dos pasar malam, os mercados noturnos de Singapura, Malásia e Indonésia está bem viva. Para os locais, os night market são uma espécie de feira onde se compram os frescos para o dia seguinte, bugigangas, trapos, acessórios ou calçado e, claro, se faz uma refeição nas movimentadas bancas de comida. Para os turistas, é o sitio das pechinchas (os de Kuala Lumpur, capital da Malásia, por exemplo, são reconhecidos pelas bagatelas em couro e pela roupa mais ou menos fashion) e, sobretudo, exigências sanitárias à parte, é o local ideal para constatar a diversidade gastronómica com a certeza de provar algo cozinhado na hora feito por mãos nativas. Foi isso que nos levou ao pasar malam de domingo em Langkawi, que tem lug­ar na povoação de Beras Terbakar. E encheu-nos as medidas.

Na ilha de Langkawi, na Malásia, há todos os dias mercados noturnos em localizações diferentes – só repete o do centro da principal cidade da ilha, Kuah, que acontece duas vezes por semana. Disseram-nos que o de sexta e o de domingo eram “os melhores”. Falhamos o de sexta, ao de domingo não poderíamos faltar – iríamos lá jantar.

Nos restaurantes tradicionais há sempre o conforto de um menu (muitas vezes com a necessária tradução) e, boa parte das vezes, um prato ou outro que conseguimos reconhecer. Nos night markets – e, no fundo, em todas as bancas de comida, as food stalls, que são um clássico por toda a Ásia – podemos ver a comida a ser confecionada na hora (o que não quer dizer que consigamos adivinhar o que temos pela frente – mas esse é apenas um dos aspetos que torna a “aventura” mais emocionante).

O termo aventura não é mal empregue – foi a Pikitim que o utilizou quando deduziu que se era um mercado noturno deveria ser exclusivo dos crescidos, e que ela e a amiguinha Margarida (uma menina portuguesa, um ano mais velha que a Pikitim e que foi a sua companheira inseparável durante a estadia em Langkawi) estavam com muita sorte em poder “ir ao night market às compras, comer e brincar”.

Chegamos a Beras Terbakar perto das sete da tarde. Já estava o recinto cheio de gente e, afinal, reparou depois a Pikitim, havia por ali muitas crianças. Encontramos muitas vezes crianças à noite em Langkawi, um destino muito popular também para o turismo interno. Estavam à mesa dos restaurantes para jantar, todos lavadinhos e fresquinhos e… já de pijama vestido. Como se da mesa fossem diretos para a cama. E o night market não era exceção. Não havia propriamente mesas paras as crianças se sentarem – nem para elas nem para ninguém – mas também isso era de somenos relevância. Miúdos e graúdos passeavam por entre as bancas dos comerciantes e, sobretudo, pelas bancas de comida, selecionando o que haveria de ser o jantar pela visão e olfato. O paladar só havia de ser confirmado posteriormente e, como é obvio, desmentiu algumas das decisões tomadas com os olhos.

Antes de nos aventurarmos nos pedidos fizemos uma ronda rápida pela zona da alimentação; e a primeira decisão que tomámos foi onde buscar a sobremesa. Em fritadeiras gigantes estavam a verter uma massa  que demorava menos de cinco minutos a cozinhar e ficava com a textura de um pequeno queque. Havia de quatro sabores diferentes: bolos de feijão, de grão de bico, de ovo e de algo ininteligível. Provamos todos. E como eram docinhos, estes “cupcakes” da Malásia.

As crianças também tomaram decisões rápidas sobre a refeição principal. A  Pikitim e a Margarida encontraram uma banca que vendia batatas fritas aos palitos dentro de copos de plástico e espetadas que, diziam elas, “pareciam mesmo douradinhos de frango”. Perguntámos se era frango – que sim, que era. Se era picante – não, que não era. Pedimos uma para experimentar, e compramos de seguida uma para cada uma. E havíamos de lá voltar segunda vez.

Os adultos tiveram bastante mais dúvidas nas escolhas, apesar de terem percebido que as bancas de nasi lemak e nasi goreng eram as mais populares. Nasi indicaa arroz em malaio, o principal ingrediente da rica gastronomia do país, que resulta de uma fusão multicultural de influências chinesa, tailandesa e indiana. O nasi lemak é uma espécie de fried rice tailandês, mas o arroz é cozido em leite de coco, o que o torna mais aromático, e é servido com anchovas, amendoins e ovo cozido. Lemos que este é o pequeno almoço típico da Malásia, mas a verdade é que se come a qualquer altura do dia e conta com bastantes variações. Uma das mais populares é com ayam goreng – literalmente, frango frito. E aqui é que dá jeito perguntar se é ou não picante.

Espreitamos as espetadas, as gigantes frigideiras onde se faziam noodles na hora, mas acabamos por não resistir ao nasi goreng, o tal arroz aromatizado (e sempre muito sticky, literalmente pegajoso, o que dá um certo jeito para comer à mão, como convém), acompanhado por um pedaço de frango frito. Pudemos escolher entre as bancas que o mostravam com melhor apresentação – e optar entre as que serviam o arroz em embalagens de plástico ou em bem mais ecológicas folhas de bananeira. Mas, por mais consciência ambiental que demonstrássemos, nada havia a fazer contra a quantidade de especiarias e molhos picantes que nos entregavam em sacos plásticos fechados com um elástico a acompanhar a refeição. Para as miúdas, o mais divertido foi assistir às mães desajeitadas a comer o arroz com as mãos; ou, mais difícil ainda, a “espécie de empada de frango com muitos e irreconhecíveis vegetais” que não resistiram a comprar mas que se desfazia em

óleo (demasiado gordurosa) e que era impossível comer à mão. Nesta altura, pensava a mãe da Pikitim, até uns pauzinhos chineses dariam jeito. No final, miúdos e graúdos estavam saciados por uma verdadeira pechincha.

Após o jantar, passeámos entre as restantes bancas dos comerciantes, notámos as incríveis cores de alguns sumos e sobremesas (feitos com corantes de cores inacreditáveis, como azul petróleo, ou laranja elétrico) e comprovamos o cheiro terrível de um durian a ser partido (o durian é um fruto comum por toda a Ásia que cheira tão mal ao ponto de, por exemplo, ser proibido nas estações de metro em Singapura). Tempo ainda para mirar, entre as bugigangas e acessórios para o cabelo, aquelas que seriam aceitáveis para os gostos ocidentais.

Para as miúdas, de repente, tudo lhes parecia lindo e maravilhoso, mesmo  umas horríveis Croc a simular umas pata de um monstro. Sentiam-se à vontade para experimentar sandálias e havaianas, para tirar ganchos e por travessões, para ver tamanhos de vestidos e t-shirts. E os comerciantes também pareciam achar piada aos pequenos furacões que em tudo mexiam, mas nada compravam. Ou quase nada, vá lá. Que a Pikitim teve autorização para escolher uma pulseira para ela – primeiro pegou numa cor-de-rosa; depois trocou por uma azul, porque havia duas iguais e ela queria oferecer uma à Margarida. “Esta noite foi mesmo divertida, não foi Margarida?”, dizia a Pikitim, no banco de trás do carro de regresso a Patai Cenang, de mãos dadas e com as respetivas pulseiras.